Lignes à Gardons

La pêche du gardon est l'une des plus passionante qui soit, elle peux suivant la saison et les parcours être d'une très grand simplicité ou devenir un vrai casse-tête chinois. Ce poisson magnifique a l'aventage de pouvoir s'attraper toute l'année aussi bien quand il fait bien chaud que lorsqu'il gèle à ne pas mettre le nez dehors. Il existe suivant les cas que nous venons de survoler des techniques mieux adaptées que d'autre, c'est ce que nous allons voir à présent.

Flotteur :

Forme :
Parmis les différents éléments qu'il faut adapter sur une ligne pour la pêche du gradon, le flotteur est sans aucun doute à la première place. Suivant les parcours; étangs, canaux, rivière et les conditions de pêches; hiver, été, avec du vent sans vent, ils existent des formes et des poids de flotteurs mieux adaptés que d'autres. Le flotteur est constitué de plusieurs éléments qui chacun influent sur l'action de pêche de celui-ci. En premier lieu sa forme, plus le corp du flotteur est fin plus il est sensible, plus il est en trapus moins il est sensible mais il se tiens mieux dans le courant. Sur le dessin ci-dessous, nous voyons les différentes formes de flotteurs à gardons classés du plus sensible au moins sensible.

Forme des flotteurs à gardons :

Chacun s'adapte mieux suivants les différentes conditions que l'on peux rencontrer:

- N°1 est adaptés aux peches ou il n'y a pas ou presque pas de vent et dans des eaux peu courantes. Il est a reserver aux étangs et canaux à petits gabaris.

- N°2 resiste mieux aux vents ou à un petit courant, il est à reserver aux peches en canal tout gabaris ou aux étangs ou il y a un vent moyen.

- N°3 résiste parfaitement aux vents et aux courants. Il s'utilise aussi bien en étang par grands vents, en canal à grands gabaris ou il y a beaucoup de péniche et aux rivières à courants moyens. Sa forme goute d'eau est passe-partout, il reste assez sensible. C'est la forme de flotteur que je préfère et la ligne que j'utilise souvent pour commencer ma peche ou que ce soit.

- N°4 ligne à reserver aux peches de rivère par fort courants, ça forme permet au flotteur d'être très stable.

Portance :
Le second paramettre important pour le choix de l'antenne est sa portance, c'est à dire le poids qui est écrit sur son corp et qui représente ce qu'il peut supporter comme plombs sur la ligne. La ligne étant toujours équipés aux maximum de ce que le flotteur peux contenir comme plombs, cela permet aux moindres petits tac du poissons de voir le flotteur disparaitre et permet à la ligne d'être d'une extrème sensibilités. Sinon le poisson sent une résistance (ce qu'il reste comme force à mettre pour couler le flotteur - cf Archimède) et relache. Pour choisir la portance convenablement, il y a quelques règles qui marchent dans 70% des cas mais qu'il convient d'adapter pour trouver ce qu'il convient. En l'absence de vent, la règle veux que l'on mette choisisse 0,2g de portance par mettre de fond et en présence de vent 0,3g. Il y a des exceptions à cette règle. En hiver par exemple dans le courant on peut aller jusqu'à 0,6g et plus pour avoir une bonne présentation de l'esche sur le fond et ne pas avoir une ligne trop volante sur le fond (c'està dire l'hameçon flotte au dessus du fond du cours d'eau), alors qu'en étang en l'abscence de vent on peux descendre jusqu'à 0,1g et moins car la ligne doit être la plus sensible possible. C'est un des facteurs les plus importants pour la peche que le choix de la bonne plombé et il convient d'y aller à taton.

Antenne et quille du flotteur :
Le dernier éléments qui influent sur le flotteur est le choix du matériaux composants l'antenne et la quille du flotteur. Il exsite plusieurs matériaux pour l'antenne qui sont plus ou moins sensibles et que l'on utilise suivants les conditions :

- Pour une pêche d'une extrême sensibilité, les antennes en métal sont ce qu'il y a de mieux, si le flotteur est équilibré au maximum, la moindre touche sera décelé. L'antenne métalique est la plus sensible qui existe mais c'est aussi celle que l'on vois le moins. Cette antenne est à utiliser avec des pimkies et surtout des vers de vases à l'hameçon par contre pour des grosses esches c'est à proscrire, l'esche ferait couler à elle seul la ligne. Cette antenne n'est pas très adaptés pour une peche à trainé sur le fond car le moindre cailloux sur le fon, le moindre accros provoque de fausse touche. On peut trainer mais sans exès (pas plus de 10 cm)

- Les antennes fines en fibres de ver qui sont un peu moins sensible que les antennes métaliques mais un peu plus visible, elles sont à reserver quand la pêche n'est pas trop difficile et que l'on a besoin d'une excellente visibilités. Même esches que ci-dessus pour les mêmes raisons. Ne pas trainer de trop sur le fond pour les mêmes raisons que ci-dessus.

- Les antennes plus grosses en fibre de ver et les antennes carbonnes sont bien moins sensibles que les deux autres composants que nous venons de voir mais sont très visible et s'enfonce pas aux moinres obstacles sur le fond. Pour des poissons pas difficles. Les esches comme le casters, le chenevis, les gozzers et les petits terreaux en plus du ver de vase et du pimkies peuvent être utilisés avec cette antenne sans pour autant la coulé et donc provoquer de fausse touches! On peux trainer sans problème avec cette antenne

- Les antennes en plastique sont moins sensibles que la grosse fibre ou le carbonne mais sont ce très visible, à utiliser quand il y faut bien trainer sur le fond et elle résiste bien en plus au poids d'un grain de maïs ou d'un gros terreaux.

- Les antennes en balsa ou en bois sont peux utiliser pour le gardon qui reste un poisson très malin et qui aura vite fait de déceler la resistance à l'enfoncement du flotteur. On peux l'utiliser quand on traine de plus de 30cm sur le fond en pechant avec des très grosses esches.

Les quilles des flotteurs sont essentiellements composées de deux matériaux. Soit en métal, soit en carbone. Le premier matériaux étant plus lourd (fer) le flotteur se met rapidement en position mais du fait de son poids pour une même portance que le carbone, le flotteur sera un peu plus lourd. Ca peux jouer sur des gardons chipoteurs ou il conviens d'avoir un minimum de poids sur la ligne aussi bien le plombage que le flotteur lui même. Les quilles carbonnes étants plus légère que les quilles fer, on peux donc avec des quilles bien plus longues ce qui permet d'avoir un flotteur bien plus stables dans la vague. Pour finir sur les quilles, une quille carbonne que l'on plie revient droite alors qu'une quille métal tordu le reste. Sur des pêches fines les quilles étant très fines elles se plient très facilement c'est pourquoi je préfère largement le carbone. J'utilise donc les matériaux comme ceci : Pêche sensible ou pêche dans les vagues(vents ou navigation de péniches) quilles carbonnes. Autre conditions quille métal.

Le Fil :
Trois facteurs interviennent dans le choix du fils. La qualité du fil en lui même, résistance à l'eau, résistence aux noeuds, au soleil, l'eslasticité, pour cela il existe de bon fil comme le waterking de waterqueen (mon choix, meilleur rapport qualités/prix 7€ la bobine de 100m à Luxembourg), le palmer de sensas, le Maver Lives ... La résistence du fils, c'est à dire le point de rupture (par exemple 1kg en 10/100 deminimètre) avant que le fil ne casse. Et pour finir le diamètre du fil. Ce derner point est le plus important, plus le poisson est petit et plus petit sont ses yeux, si l'on utilise un diamètre trop gros le poissons risque de la voir. De plus le fil en lui même représente un poids et quand le poisson aspire l'esche, il va se rendre compte plus facilement qu'il y a quelque chose d'anormal si le fil est trops gros, il utilisera une force d'aspiration de l'esche insuffisant ce qu'il va trouver bizare. Tout ceci est d'autant plus vrais que le poisson est petit (sa force d'aspiration est moindre). Le diamètre est donc à choisir suivant la saison et suivant la taille des poissons présents sur le coup.

Pour une peche difficile en hiver un corp de ligne en 6 ou 6,5/100 mm assorti d'un bas de ligne en 5/100 de mm est à utiliser le tout avec peu de courant.
Pour une peche normal corp de ligne en 8/100 de mm et bas de ligne en 6 ou 6,5/100 de mm avec un peu plus de courant.
Pour la peche de très gros gardons (500g et plus) un corp de ligne en 10/100 mm et un bas de ligne de 8/100 est plus adapté et pour la peche en rivière.
Pour une peche extreme (gardons supérieur au kilo et fort courant) on peux encore augmenter de plusieurs centième.

Dans la conception de la ligne il convient toujours d'avoir une différence de 2/100 entre le corp de ligne et le bas de ligne, cela crée un point de rupture et si vous êtes atachés sur le fond, vous casserer que le bas de ligne. Par contre une différence supérieur de 4/100 est trop importante, le bas de ligne trancherais le corp de ligne comme une lame de rasoir.

Les Hameçons :
Voila un sujet qui mérite que l'on y prete une bonne attention, il existe des hameçons de toutes tailles, de formes diverses et de diamètre de fer différents, il y a de quoi se perdre. Je pense qu'il faut avant tout rester simple et respecter quelques règles, car on a vite fait de se casser la tête et au lieu de pecher de se dire ai-je la bonne taille d'hameçons,est-il trop fort de fer, trp fin....? C'est un sujet qui mérite donc une attention certaine mais pas de se casser les méninges.

Pour faire simple je n'ai que 3 tailles de fer différentes :
- Une extra fine de fer à tige un peu plus longue, ces hameçons je m'en sert pour pecher les gardons quand ils sont difficile. La tige un peu plus longue est idéal pour accrocher les vaseux ou les pimkies. Ils sont rouges ou non, ce n'est pas le plus important pour moi, c'est la finesse du fer et c'est tout.

- Des hameçons un peu plus fort de fer sans ardillon, qui me permette de pecher quand le gardon est actif sur le coup et pas difficile. Il est très solide et l'absence d'ardillon me fait gagner du temps quand j'atache mes esches, les esches ne saignent pas et donc je vais très vite à recharger un hameçon, car si elle saigne j'en remet aussitot une autre et ça perdre du temps.

- Un troisième type encore un peu plus solides mais plus lourd avec ardillon quand je peche à la graine, le poids de l'hameçon n'est plus un critère, car les graines compensent bien. Ce dernier hameçon est toujours choisi avec ardillon car il maintien mieux la graine et ne risque pas de la faire saigner.

Le choix de la taille d'un hameçon est la deuxième préocupation du pêcheur. Est-il suffisament petit ou trop gros? Je pense la aussi qu'il ne faut pas se compliquer trop la vie, le choix est orienté par la taille des poissons, des esches utilisés et la difficultés rencontrés. Mes choix sont donc les suivants :
- Un n°24 ou n°26 pour les tous petits poissons et pour une pêche très très difficles avec un vaseux ou un pimkies sur la ligne.
- Un n°22 sur des poissons de 100g, une pêche difficile et même esches que ci-dessus avec possibilités d'en mettre plusieurs à l'hameçon.
- Un n°20 pour des poissons de l'ordre de 300g une pêche non difficile aux pimkies, à l'astictots, casters, blés , au chènevis ou au petit ver de terre.
- Un n°18 à n°14 pour des poissons plus gros, une pêche très facile ou à l'asticots, aux gros terreaux, au maïs....

Ceci est une règle de base qui marche dans 90% des cas, il faut cependant des fois essayer des hameçons très très petits et extra fin sur des gros gardons et au contraire des hameçons très gros sur des alevins. Il faut donc se garder la possibilités d'avoir une ligne contraire à toutes les règles courantes des fois que il y ai des poissons un peu spéciaux.

Le montage de la ligne :
Le dernier point important dans la ligne à gardons est le montage en lui même. Après avoir choisi chacun des éléments composants la ligne avec dexterité, voyons le montage, c'est à dire l'assemblage de tous les éléments.

Pour bien expliquer je vais faire comme si je monte la ligne du schéma à droite. Je met tout d'abord le flotteur enfilé par le petit anneau près de l'antenne. Je passe ensuite des petits bout de gaine qui soient judiscieusement choisi. Il faut que le fil coulisse facilement mais en étant tout de même seré. J'en enfile 2 de à peu près 7 mm et une de 3 cm (cette dernière doit dépasser de 2 cm de l'antenne c'est une astuce pour éviter que le fil en action de pêche ne se prenne dans l'antenne). Je positionne le tout comme sur le dessin. J'enfile un petit plomb, le plus petit possible montable sur la ligne, pour du 8/100 un n°13, puis je met le groupe de plomb : je divise le poids du flotteur par 8 et choisi le poids du plombs qui se rapproche le plus de poids supérieur et j'en met 7. Pour chaque plomb après l'avoir seré je ressere un peu sur la fente du plomb pour qu'il puisse coulisser mais en dure, bref qu'il soit non bloquant et non volatile! Inutile de dire que les plombs doivent bien être centré.

Je met ensuite le plomb intermédiraire de la même façon et le plomb de touche. J'essai de voir si la ligne est convenablement équilibré en l'immergeant dans une bouteille d'eau du robinet, si tel n'est pas le cas je rajoute sous la masse de plomb,des plombs entre le n°10 et ceux du groupe et si il en faut des plus petits au dessus de la masse mais en dessous du premier plomb. Une fois l'équilibrage fini, je monte le flotteur comme si je met du fond au bord de l'eau, les plombs et coupe le fil ou a eu lieu le serrage des plombs, il est abimé.

Je fait une boucle de 0,5 cm, pour raccorder un bas de ligne dit boucle dans boucle. Je positionne les plombs; le plomb de touche au dessus du noeud, 16 cm plus haut le plomb intermédiaire et 17 cm plus haut la masse de plomb. Voila ma plombé de départ pour la pêche du gardon. Ensuite si la pêche est plus difficile j'espace encore les plombs (20cm et 25cm au lieu de respectivement 16 et 17). Ou le plomb intermédiaire que je met contre la masse de plomb. Si la peche est plus facile, je descend la plombée principale contre le plomb intermédiaire, j'utilise cette dernière méthode si il y a des petits poissons entre deux eaux qui intercèptent ma ligne. Je range le tout sur un plioir. Je monte des lignes de 5m et je prend soin de mettre le flotteur à 4 m de la boucle. Sur le plioir il ne faut pas tendre le fil. Positionner la ligne sans forcer, sinon le fil prend la forme du plioir.

Je ne monte pas d'hameçon sur ma ligne. Je le met qu'une fois au bord de l'eau en fonction des conditions. Sinon il faudrait autant de ligne que d'hameçon différents et le tout 2 fois, car je monte toutes mes lignes en deux exemplaires identiques. Si une ligne fonctionne, il est toujours important d'en avoir une en réserve identique si il y a de la casse ou des emmelages. Les hameçons je les montes entre deux clous dans une boite. Ils font 15 cm pour la peche du gardon classique. En rivière j'ai des bas de lignes entre 22cm et 25cm.

Une fois au bord de l'eau si ma ligne est trop plombé j'enleve le petit plomb que l'on a mis au début de l'équilibrage, il est prévu à cette effet. Suivant les lieux de peche la densité de l'eau n'est pas la même, à certain endrois la ligne sera bonne tel que alors que dans d'autre endrois elle coulera toute seul. Ce peux aussi être dû aux poids de l'esche à l'hameçon, par exemple si l'on met 3 pimkies sur un hameçon ça a un certain poids.

J'ai essayé d'expliquer la façon dont je monte ma ligne à gardon en présentant le plus simplement possible les différents composants d'une ligne et leurs montages. J'espères aider certaine personne et ne pas choquer des compétiteurs qui ne pratique pas de cette façon.

Bonne pêche de gardons.

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